也没去京城人认可的“便宜坊”，反倒是先是打电话找人。
直到等着电话那边给了回信儿，说“您来吧，能做”。
这才带着洪衍武和陈力泉奔了玄武门内大街，找到经营“爆、烤、涮”的清真馆儿“又一顺”门上去了。
吃烤鸭居然去清真馆儿，听着都新鲜吧？
可但凡这么想的人，那是属于孤陋寡闻。
因为京城的烤鸭实际上是分为三个流派。
一种是“焖炉烤鸭”，一种是“挂炉烤鸭”，还有一种就是“清真烤鸭”。
据“张大勺”所说，京城“清真烤鸭”创始人是个名叫胡宝珍的厨师。
这位“清真烤鸭第一人”，先开始是在老“便宜坊”学艺，后来是结合“焖炉烤鸭”和“宫廷烤鸭”的方法，创出的“清真烤鸭”的绝活。
所以这道菜从初创到成名时间并不长，其实仅仅只有不足百年而已。
但别忘了，什么行业里，最怕的就是“术业有专攻”啊。
正因为胡宝珍这一辈子专门研究怎么烤鸭子了，由他开宗立派的“清真烤鸭”那味儿就绝了。
在民国后期，他的手艺，不但力压“聚德全”和“便宜坊”两家老店一头，成了京城市面上卖得最贵的烤鸭子，他本人还为此得了个外号——“鸭胡”。
当年要想吃他的鸭子那光有钱不行，必须得提前几天预定才能吃得上。
所以胡宝珍在烤鸭师傅里的地位，就跟玉器行里的“玉饕”潘秉衡一样，是公认的大家。
至于到了今天呢，这位名厨虽然已经作古了，但好在他的手艺并没有失传。
“张大勺”这趟专门去寻的这个艾师傅，就是“鸭胡”教出来的唯一传人。
而且正因为“清真烤鸭”在历史巨变后，没有受到应有的重视，名声被埋没了，仅在一隅之地残存。
如今不但仍旧维持着传统手法，而且一只鸭子才卖七块七。真是好吃不贵，经济实惠啊。
反倒盛名之下的“聚德全”和“便宜坊”，由于每天接待顾客量太大，却已经变成了批量生产，技术水准已经把关不严了。
甚至选用的鸭子也由120天出栏的，变成了70天到65天出栏，降低了标准。
那要一比，里外里，差距大了。
这么一说，那洪衍武和陈力泉那还不来了兴致啊？他们这一路上就光惦记这鸭子了。
谁都好奇，被“张大勺”这么夸的“清真
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